河南早餐，
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汤水开路，碳水收尾。
人间的烟火气若是落在河南早餐上，就是八个字： 热汤配饼，干湿混吃 。
胡辣汤配水煎包。
摄影/王一棋，图/图虫·创意
在这片厚重的土地上， 太行巍峨、黄河奔流、平原广袤 。河南作为 中国小麦第一产区 ，实现了 早餐碳水自由 。胡辣汤和烩面根本不足以概括河南美食的广阔，更多 饼饼馍馍 和 汤汤水水 组成了不同城市的美食CP，在早餐桌上大放异彩。 干湿结合、肉菜兼备 ，指数级能量的早餐有着充电、疗愈的效果。
巨大的濮阳壮馍。
图/视觉中国
“怼”一口，拿拿味儿。 河南人的早餐，真中！
河南人一大早就很能喝！
北方人不怎么喝汤？河南人不答应。河南人的清晨，可以用 100种汤水 开启充满活力的一天。
胡辣汤只是河南汤水宇宙的一角。
摄影/光影谦谦
洛阳与开封，
两座古都，也是两座“汤城”。
河南早餐只有胡辣汤？大错特错！ 尤其是在洛阳和开封，有数不清的美味汤水等你起床。
“晨间水席”是洛阳生活的必选项 。洛阳人喜欢用 “喝汤喵” 来表达晨间问候，还会热情地提醒你， “七点喝汤（原汁原味），八点喝油（靠油出味），九点喝水（清汤寡水）” ，这就是洛阳亲友般的真挚关怀——叫你快点喝汤去！
洛阳羊肉汤，在锅中翻滚。
摄影/砍柴书生
在洛阳，肉汤的选择多到惊人。
“一碗牛肉汤，给个神仙都不当” ，用黄牛腿骨大火熬煮，漂在汤面上的 牛油 显示着汤的鲜美，将人们泡在汤气之中；羊骨髓和胶原体炖出来的 羊肉汤 ，到了早晨一掀锅，就能收获最本真的浓郁， 乳白色是肥美羊肉炖出的极致结果 。
洛阳牛肉汤，鲜香醇厚。
摄影/nele，图/图虫·创意
“天上龙肉，地上驴肉” ，在洛阳好的喝汤店里，日卖 驴肉汤 千碗绝不是传奇。新鲜的驴骨炖出的清汤，随着季节变化调整下料， 冬天暖身、夏天去热 ，还有独有的驴白血。要是赶上洛阳大雪， 定要早早起床喝一大碗驴肉汤 ，太安逸！
洛阳驴肉汤和饼丝很搭。
摄影/砍柴书生
素汤 看似朴实，也丝毫不影响在洛阳早餐中的地位。
一碗 豆腐汤 ，沸煮过的 嫩豆腐 ， 黄金炸豆腐 ，或者是有 炒豆腐、水豆腐 参与，用姜末提味，让人难以抵抗。
洛阳豆腐汤，豆腐爱好者狂喜。
摄影/雪太白，图/图虫·创意
不翻汤 不仅好喝，还很有趣味。 绿豆糊倒在鏊（ào）子上 ，像摊煎饼一样擀平，变成酥脆的绿豆薄饼，因为不用翻面就能熟，就成了“不翻”。薄饼再与 虾皮、豆腐皮 被滚烫的 土鸡高汤 一冲，汤酸辣爽口，还有饼的豆香。
不翻汤中的绿豆薄饼吸足了汤水。
摄影/云海路漫漫，图/图虫·创意
洛阳人把“淡”叫做“甜” ， “甜”汤指不放盐、不放葱的原味 。喝过牛肉甜汤，才经过了第一关；进入咸汤环节，加盐、香菜、葱、辣子， 汤随之变得浓墨重彩 。食客不停地喝， 碗中留了点汤头时 ，店家看了心领神会地过来添，老人们最懂喝汤规则， “一碗甜，两碗咸，三碗多放辣椒盐” 。
浓汤出锅，能闻到浓郁的香味。
摄影/云海路漫漫，图/图虫·创意
汤都洛阳还研究出了一套 热汤+饼 的黄金早餐组合套装。洛阳人秉持着 “瘦肉、薄饼、原汤” 的原则，将焦黄柔韧的 薄烙馍泡进不翻汤 ，炸好的 丸子泡进驴肉汤 ， 大饼和锅盔泡入羊汤 ……最经典的莫过于 饼丝泡牛肉汤 。饼烙得极薄，切成一条条的饼丝，堆在小碟上，将饼丝泡入喷香的牛肉汤中，饼丝吸饱了汤气。
饼丝已经泡进了牛肉汤里。
摄影/nele，图/图虫·创意
开封人的季节感随着每天晨间的一碗汤开始 。天蒙蒙亮，汤馆子里雾气与汤的热气齐飞，像一个神仙洞府，汤客等待着汤来驱散朦胧的睡意。
初秋清晨，先干一碗 鸡血汤 。鸡血软而韧，鸡肝香糯，再加上 鸡肾、鸡肠、鸡肚 等配件，倒入熬煮十小时以上的鸡汤，宛如将一整只鸡的能量吸入口中。
开封鸡血汤，血块切的很规整。
摄影/砍柴书生
开封四味烩菜 在深秋吃，绝对通体舒坦。炸过的 牛酥肉、牛肉丸子、煨面筋、黄花菜 ，放入浓汤一起煨，被分装到四个锅中，很好的保持了食材原来的风味， 吃的时候可以任选搭配组合，再浇上汤 。
开封街头，四味烩菜正在售卖。
摄影/砍柴书生
等到天寒地冻时，街头冒出浓浓蒸汽，那是开封重口味早餐 “羊双肠” 的召唤。
灌过羊血的羊肠煮熟切片，码在碗底浇上滚烫羊汤， 可以不加什么调味直接喝 。汤中加入的食物不可名状， 不要问它们为何入汤，只要大胆尝试才是品“羊双肠”的态度 。
羊双肠汤的料非常足。
摄影/砍柴书生
开封人的驴肉汤与洛阳不同 ，做汤师傅忠实地守着直径两米的大锅，浓郁的底汤加上厚实的驴肉，添上辣椒油，配宽宽的饼， 不论是肉、汤还是饼，都要比别处更扎实几分 。
开封驴肉汤更加浓郁。
摄影/砍柴书生
河南有多少种胡辣汤？
晨光微露，中原大地逐渐被朝阳点亮，空中飘扬着 胡椒与肉的芬芳 。
老祖宗的手艺流传，浓汤飘香过一个个早餐，喂养着一代代河南孩子。 胡辣汤其貌不扬、闷声不响 ，各路配菜浸润在浓汤中， 胡椒热辣狂放与肉交织 ，带来咸香厚重的味道，热得人干劲十足！
胡辣汤是一种乡愁。
图/视觉中国
淮河的支流 沙河 因古代航运发达，繁荣了两个小镇： 北舞渡镇 在明清两代成为中州巨镇；连接沙河上下游的 逍遥镇 ，成为四大码头之一。
北舞渡胡辣汤。
摄影/砍柴书生
两座小镇现在都以胡辣汤名扬天下。 逍遥镇胡辣汤以胡味重、辣味轻闻名 ，胡椒的芬芳与本土辣椒、各路香料的融合，印证了胡辣汤产生于“碰撞”的大国底色；而 北舞渡胡辣汤的炖汤路数更注重汤味与药香 ，口感也更绵润。
逍遥镇胡辣汤。
摄影/砍柴书生
地处豫南的 信阳 ，因 “北国江南” 的地理属性，胡辣汤也有了南北交织的风格。
汆过的滑肉与豫南绿豆做成的粉条齐齐入汤 ，滑肉的工艺仿佛与巴蜀之地的“水滑肉”有所相似，胡椒还是绝对的主角。这是亦南亦北 信阳胡辣汤的双重诱惑 ，信阳人还会放入 酥肉丸子 ，配着油条吃，或者来一碗 信阳热干面 。
信阳胡辣汤，肉丸很香。
摄影/砍柴书生
在 濮阳 ， 白胡辣汤 用了白胡椒，加上面筋、海带后略勾芡，宛如一碗温和的“白粥”； 开封的素胡辣汤 一改高脂高碳的路线，选取木耳、花生、面筋等素菜，给人鲜美之感；作为 方便面大省 ，河南 新乡 人甚至豪气地搞起方便面，再泡进了胡辣汤中； 驻马店 人有 鸡肉胡辣汤 ，胡辣汤里融入鸡汤，有高汤的鲜甜，甚至有鸡爪、鸡翅的参与。
开封胡辣汤配炸菜饺。
摄影/砍柴书生
传闻任何早点只能活在胡辣汤的阴影之下，但豆腐脑说： “打不过，我就加入。” 郑州卖胡辣汤的店，喊一句： “老师儿，来碗两掺儿！” 长柄木勺舀出胡辣汤，小铁铲铲出一团豆腐脑， 一半是浑厚辛辣，一半是豆香柔和 。
两掺解决了选择困难症。
摄影/砍柴书生
有老河南人感叹，如果一顿早餐能集齐 “包子、油馍、胡辣汤” ，那可太“得劲”了。没错， 胡辣汤很适配油饼与水煎包 。
刚出锅的 油饼 ，一刀下去时发出咔擦咔擦的声响，加上卤蛋、咸菜，与胡辣汤组成幸福的清晨。浓稠的汤汁裹着豆皮、花生与肉，带来了十足的辛辣，再吃上 牛肉粉丝水煎包 ，或者来一口塞得满满的 肉盒子 ，击退清晨的困意。
有不少“热量炸弹”来搭配胡辣汤。
图/视觉中国
朴素的糊糊粥粥，也很美！
在河南人家里，清晨的粥香就是催起床的闹钟，常见的 小米粥、八宝粥 ，还有 豆粥、武陟油茶 。豆粥是 商丘永城 人的早餐首选，黄豆与小米从浆再熬成粥，有恰到好处的豆米香。
新秋的玉米落到锅里煮成 玉米糁 ，再加上黄豆粉条、豆干等配料，就成了有点咸口的 濮阳咸糊涂 。细细一想， 质地奇妙的“糊涂”介于稀汤和稠汤之间 ，给人糊里糊涂的感觉，外地人看不懂，本地人却吃不腻。
一碗简单的咸糊涂，就是家常的味道。
图/汇图网
豆沫 也有类似的质地，是 濮阳早餐三宝之一（和白胡辣汤、老鸹头并列） 。在濮阳话中， 馇(cha)是煮稠汤的意思 ，“馇豆沫”很需要耐着性子做。小米面拌上黄豆瓣、粉条等配菜熬成糊糊， 粘稠的豆沫散发着小米的清香 。
豆沫表面看着普通，吃起来内有乾坤。
摄影/砍柴书生
到了安阳， 豆沫、粉浆饭 和 扁粉菜 都受人们喜爱。安阳粉浆饭虽是 小米和菜 熬出的来的“饭”，但从形态上更接近粥，和糊糊算是一系列， 因为酸豆浆参与，比传统小米粥多了一丝酸 。这种酸味等放到第二天早上会变得更浓郁， 外地人望而却步，安阳人爱得深切 。
酸酸的粉浆饭很开胃。
摄影/潮流vision，图/图虫·创意
以粉条为主的 扁粉菜 ，是安阳人从“海烩菜”、“上烩菜”和“行烩菜”等传统烩菜基础上，调出来的简单“烩菜”， 更平价、更市井，吃起来油滚滚、香喷喷、辣呼呼 ，和安阳的清晨很搭。
扁粉菜众多食材，在一锅内煮。
摄影/砍柴书生
中国小麦第一大省，
早餐有多少碳水炸弹？
油条是早餐届的“百搭单品”，在河南还演化成 杠子油条 和 油馍头 。 它俩是胡辣汤伴侣，还能搭豆沫儿、豆腐脑（大概就没有什么不能搭的） 。杠子油条是开封老式油条，像一根粗胖的“杠子”，一旦 灌入蛋液复炸 ，就会变身黄金炸弹。 油馍头在濮阳还叫“老鸹（gua）头” ，人们用它来配白胡辣汤。
又软又香的油炸葱油饼。
图/视觉中国
鸡蛋布袋 的名字就形象多了。原理类似鸡蛋灌油条，只不过更强调 宽版油条方方的“布袋”形状 。最绝妙的是灌入鸡蛋之后经过火候的处理形成的半熟状态，流动的鸡蛋在油条中等待一口咬开， 袭来蛋香与油香 。
一个鸡蛋布袋就占了一个框。
摄影/砍柴书生
经过不断进化，开封的“烧桧”正式成为 “开封烧饼” 。一面朝火烘烤，一面贴在壁炉上，出炉时鼓鼓囊囊， 中间空心可以夹万物：撒子、牛羊肉、茶叶蛋、豆芽、海带甚至炒凉粉 ……开封人拿夹万物的烧饼就着羊汤喝，别提多“得劲”了！ 商丘的烧饼和垛子羊肉更搭 ，羊肉能把烧饼塞得满满当当，吃得每一口都十分满足。
商丘烧饼夹垛子羊肉，十分满足。
摄影/砍柴书生
河南多地都能见到正宗的 鸡蛋灌饼 早点摊子。常见的面团，在河南人手中脱胎换骨，跳脱了 “一蛋灌一饼” 的手法，还能做到一饼灌四个甚至更多。
至于那些夹了生菜、放火腿肠的“灌饼”，被有些人视作异端， 只有把内容填入饼中，保持着质朴的外形，才是“灌”的精神 。
河南的鸡蛋灌饼很大个。
图/视觉中国
信阳 为河南的早餐界还带来了一个庞大的分支——馍馍派。雪白的、甜甜的 焦壳馍 ；裹着葱花、散发着咸香气的 勺子馍 ；被视作鸡蛋灌饼原型的 油酥馍 ；在地锅里“炕”出来的 地锅馍 ；潢川县的 高桩馍 ，又高又耐嚼，宛如一个栓马桩。
地锅馍可以蘸酱吃。
摄影/明天会更好，图/图虫·创意
河南的馍也很能卷， 洛馍卷菜 将小菜卷地气吞山河，卷地名扬天下。
最夸张的应该算是“馍王”—— 濮阳壮馍 。河南名馍的姿态就是：管饱！管够！大汉的无情铁手做出了巨大肉饼， 像一轮金灿灿的满月 。馍皮紧紧抱着沉甸甸的肉馅，一刀切下去堪称“爆肉”， 实属是“王炸”级早餐 。
切开后的濮阳壮馍，馅料足足的。
摄影/砍柴书生
河南人的锅不仅做得出壮馍，也做得出小个头的点心。烫面包上红糖或白糖下油锅，炸出圆鼓鼓的 糖糕 ；金黄油亮的 大营麻花 ，流行于三门峡峡州区，既是喝汤伴侣也是干粮主食；反复捶打的 信阳糍粑 ，油炸之后散发着焦香，吃起来绵绵糯糯的还拉丝，一大早就幸福感爆棚！
细长的大营麻花，适合配汤。
图/视觉中国
早上“怼”一碗面，“得劲”！
作为河南美食招牌之一的烩面，依然稳定发挥了 兼容并包的精神 ，绘出了四方相逢的豪情。方城的烩面师傅做出了以 羊汤 为特色的 方城烩面 ，滴入 羊油辣椒 ，一滴入魂。一大早吃烩面实在太顶，“怼”一碗 卤面、焖面 或者 孟州炒面 也是相当的管饱。
浓郁羊汤的方城烩面，油辣子增香。
摄影/砍柴书生
而像饭又像菜的 浆面条 ，一碗囊括了十多种小菜配料， 独特的酸味一下子更能唤醒清晨的神经 。而 糊涂面条 的组成原料也像浆面条般丰富，手边有啥就做啥。 羊肉汤糊涂面条 算是糊涂面的升级版，面条先炒出焦黄油香气，拌过葱油，再用羊汤煮出进一步的鲜香， 早上吃一碗非常“得劲” 。
浆面条要撒上清爽的蔬菜。
摄影/云海路漫漫，图/图虫·创意
从武汉一路香到河南的热干面，找到了第二故乡。 河南共有一万五千多家热干面店 ，热情丝毫不比湖北低。
信阳热干面 演变出了河南特色，以各种配料增加丰富性，信阳特色的酱料调出了更顺滑的口感，还有 鸡汤汁、红油 与 无汤版 任选。与湖北接壤的 邓州 以最热切的态度拥抱了热干面，并且在热干面中 加牛肉丁 ，泼牛油辣椒，逐渐成为邓州当地早餐之选—— 邓州窝子面 。
信阳热干面配上信阳胡辣汤，满足二次方！
摄影/砍柴书生
河南人对面条的珍视，已不仅停留于对面条的创造， 头天晚上的面条第二天起来热热再吃 ，这种家常的早餐被亲切地称为 “金不换” ，饱含了对粮食的浓浓爱意。
河南人的早餐大锅里永远翻滚着汤水 ，牛羊猪肉、青菜豆腐，万象调和成了一碗碗鲜汤。 汤汤相映、汤饼相生 ，从不打架也绝不争出个上下高低，就连那些粥粥糊糊，也彼此借鉴，但保持自身特色。开封人还把汤水包进了 开封灌汤包 中， “先开窗，后喝汤，再满口香\" ，每一口都满足。
开封灌汤包，开封人的精致美食。
摄影/文扉，图/图虫·创意
这大概也是河南早餐的哲学所在，要不怎么会出现两掺呢？不是二者选一，不是非此即彼，而是 万物交感、相互映照、彼此成就，达成和谐平衡的河南味道 。
洛阳街头早点摊，幸福的日常。
图/视觉中国
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